电机在航模中的位置非常重要，正常情况下，电机不属于“损耗品”，跟螺旋桨、电池甚至机架比较起来，它的寿命更长久一些。所以，如果作为一个刚入门的菜鸟，或者准备攒上一架“二奶”、“三奶”甚至“n奶”的练手机来说，电机的选择最好谨慎一些。因为买来以后，也许你会拥有很长一段时间。

另外一方面，如果买好的电机，保养得当，没有炸过飞行次数少的电机，不管一手还是二手，其折旧率也比较低，相对来说比较保值(遇到传家宝系列除外)。

还有需要注意，由于技术更新，老电机逐渐退出主流市场，进入库存货、拆机货和二手货之列。这个时候，你要再去找产品的说明可能会比较困难，甚至当前的卖主都说不清楚电机的性能。这个时候，你就需要有独立判断的能力，以免吃亏。

电机类型选择

有刷还是无刷如果你玩的是车、船、固定翼航模之类的对重量不太敏感的模型，可以选择有刷电机。为什么?因为便宜啊!虽然无刷电机功率大、寿命长，但无刷也架不起两者的价格差距超大的有刷。有朋友会问，现在航模，多半都是无刷了……不，其实很多玩具用的还是有刷，就是因为价格因素!在寿命方面，总体来说，有刷寿命要低于无刷，就是因为那个碳刷不是吗。是的!但是，碳刷的寿命还没弱到飞几个电就会挂掉的程度上。比如：空心杯。其实大部分空心杯的电刷不是磨损坏，是炸坏!而除了空心杯，有刷马达还是有n多种。萝莉大神不也是教导我们尽可能使用有刷马达玩航模么。如果你选择有刷，基本上很少有二手，很多都是库存货，不用上咸鱼，因为一般个人不会卖这个(一共就几块钱，你说还要不要包邮?)，直接淘宝搜你所要的型号。不建议买使用过的有刷，只建议购买库存有刷。便宜+量足!常用的有刷马达有：n30，n40，n50，180，370等……用于航模的话，选择钕铁硼……下文再讲为什么，这里先卖个关子。

如果你玩穿越、航拍机，那么只能选择有无刷马达。

因为无刷马达除了功率大之外，还有一个重要的特性：反应迅速。让它快就快，让它慢，它能立刻“刹停”。

用来描述电机的四位数字，前两位代表定子直径，后两位代表定子高度;一般来说，尺寸越大，功率越大。

电机4

KV值

这个值代表，每增加一福特电压，电机转速每分钟的转速。例如2700kv的电机，在10v的电压下转速为每分钟27000转(RPM);一般来说KV低的扭矩大，KV高的速度快。Freestyle一般用高KV的配低螺距桨，追求灵活性，竞速一般用低KV的配大螺距桨，追求速度。

磁铁类型所有的电机原理说白了就是电转换为磁，由电感产生磁场与永磁铁的磁场发生作用力，推动转子做功，输出。那么这个永磁铁的磁性，直接决定了在同等电流条件下产生的“功”，也就是效率问题。总结就一句话：磁性越强，电机效率越高。自然，价格越贵。所以，为什么选择钕铁硼选择强磁，道理在这里。

拉力功耗

这个没啥好多聊，数字直接能说明问题。功耗越大，拉力越大;效率越高，电机品质量越高。

轴(尺寸，桨)

在选择电机的时候，一定要留意电机轴的直径，能配什么齿轮或螺旋桨。比如XXD的电机，要装zi蛋头才能上5mm的桨，2212的一些M6轴的电机，只能上自锁桨等等。有刷电机有些待铜齿轮，轴的直径从0.8的空心杯开始，1mm，1.2mm，2mm等;

外观判断

先直接看外表，有没有炸过;炸过，特别是惨炸过的话，你要慎重考虑，还要多跟卖家沟通。如果你是转让自己炸过的电机，最好也根据下面所说的方面进行判断。也好定一个合适的价格。先观察主轴有无弯曲，如果弯了基本就是废品(跟男人一样)，没得救的。

转动电机的转子，体会有无明显的“涩感”(注意!是涩涩的感觉，不是顿挫感，顿挫感强反而说明是一个好电机!)，如果有，也许是轴承坏了，也算是废品了。除非你运气足够好，可以配到同型号的轴承。以上两类问题的电机，建议不要进行买卖，没专业设备和备件，没得救的。如果手里的电机不幸炸成这样，留着做备件吧，也别卖了坑别人。

观察电机内部，脏不脏。如果只是灰尘，问题不大，拆开了牙刷伺候一下就好。再看线圈，有些好的电机，线圈缠绕整齐，线圈填充满。如果线圈有灼烧痕迹，那么说明电机可能受过伤或者被螺丝顶到导致烧线圈。如果电机还能转，问题就不是很大，但最好是重新绕一下线圈。观察线圈有无断丝，如果只是断掉1根2根铜丝的话，电机没有高负荷工作是看不出来异样的，因为一般绕线圈都用多股铜丝绕。遇到断铜丝的，其实比烧线圈还要严重;必须重新绕线修复;

有些玩家喜欢把电机三相线剪的特别短，加上焊工不行，就让接手的人很纠结和尴尬。但好在这不是什么大问题，再接上一段线，用热缩管封好就行。或者直接拆掉线圈接头重新接上硅胶线。

最后一个问题比较难察觉，除非你对某一款电机很熟悉。那就是检查电机的退磁程度。在所用材料都相同的情况下，电机的效率是否高，主要看电机的永磁铁磁性是否强，越强的磁性效率越高。但是这类强磁有个缺点，遇热容易退磁。如果你一次买了同款的电机2个以上，可以做一个手感对比，就是转动电机，感受磁铁通过定子时产生的那种顿挫感。同型号的电机如果明显手感不同，那么顿挫感弱的电机，一定是退磁了。这种电机已经达不到原有的拉力。退磁的磁铁也是没得救。

卖家不要隐瞒以上这类问题，买家到手也要留意是否有以上的问题。

价格谈判

准新货：8折以下;半新货：5~7折;少许退磁、烧线圈、断丝的：3折以下;严重退磁、转子变形、轴承坏：赠送;

有些名牌的电机，残值率会高一些，因为只要不坏，你也很容易转手。这类电机可以稍微上浮一些价格。

验货

还是那句话，收到东西，不管是新的还是二手的，能不动烙铁就不要动，这样退货换货都好谈。除了上文中提到的“外观判断”的那些点之外，还可以进一步验货。

缺相测试

无刷电机有三相(ABC)，如果其中一组线圈开路则会导致电机无法正常启动，有一定概率可以转起来，但输出功率非常低。这里提供给大家一个小技巧，不要任何设备，可以验证电机是否有缺相故障。将电机导线AB，BC，AC，分别短路(手捏一下就行了)，用手转动电机，有无明显的“刹车”感，如果有则代表正常，如果没有，说明线圈开路，一定缺相了。

动平衡测试

能不焊就不要焊，电调接上3个鳄鱼夹，夹上电机就能上电测试;动平衡好的电机，启动之后电机是平稳的转动，而且明显有“陀螺效应”。而动平衡被破坏的的电机，则会一直在抖动……

效率测试

效率测试主要是检查电机性能是否良好，这个就要求比较高了。如果有条件可以做一下。用以下设备……

如果是一些小电机，可以这么来

重新整备

强哥在写这个段落的时候写着写着发现似乎这是一件非常大的工程，根这篇文章的主题又似乎有些不符。所以简单略过，未来另外写一篇详细说明。

内部清理

将电机拆开后直接牙刷伺候，如果有条件，可以为轴承上一点黄油。

延长导线

有些电机的三根导线被剪短了，如果用在自己的飞机上不够长，你可以考虑接长或者用香蕉头。

如果是有刷电机，最好配上灭弧电容，这样可以提升电机效率。

动平衡

如果电机震动非常大，那需要做一下动平衡的调整。

重新绕线

这个工程量比较大，但如果淘到了超低价格的电机，没有致命问题的前提下，做一下这个作业也不失为一种乐趣。另写一篇详细介绍。